Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГУЧИ СКЪСА СЪС ЗВЕЗДНИЯ ПЕРИОД

Италианската модна къща Гучи (Gucci) стана първата от големите играчи на този пазар, която ще провери колекциите си в ръцете на никому неизвестни дизайнери. На 11 март, само няколко дни след официалното напускане на Том Форд - досегашния творчески директор на Гучи и Ив Сен Лоран (Ives Saint Laurent), бе съобщено, че отговорността за следващите колекции на двете емблематични марки ще бъде разделена между четирима негови бивши асистенти. С това решение френската компания майка Пино-Прентон-Реду (Pinault-Printemps-Redoute) категорично скъсва с изпитаната от години звездна система. По мнението на наблюдатели тази стъпка показва, че 60-милиардната луксозна индустрия навлиза в критичен период от своето развитие, който може тотално да промени световната модна сцена.Признат факт е, че възходът на финансово закъсалата през 90-те години на миналия век Гучи се дължи на безспорния талант на Том Форд да създава разпознаваеми колекции с дъх на секс и пари. Чаровният дизайнер бе любимец едновременно и на модните критици, и на акционерите на френския търговски конгломерат Пино-Прентон-Реду. Той държеше под контрол буквално всяко действие, което определяше имиджа на марката - от скрояването на една рокля до сексуалния подтекст на поредната скандална реклама. С авторитарния си маниер обаче дизайнерът успя да възвърне лидерските позиции на позападналата италианска марка и да й осигури годишни продажби за над 1.5 млрд. щ. долара. Всички смятат, че след напускането на Том Форд и Гучи, и придобитата през 2000 г. френска модна къща Ив Сен Лоран ще преминат през изпитателен период от поне една година - до началото на 2005 г., когато от продажбите на новите пролетни колекции на компаниите ще стане ясно дали новоиздигнатите и никому неизвестните дизайнери притежават не само творческото вдъхновение, но и пазарния нюх на своя предшественик. Модната преса не пропусна да отбележи, че наследниците на Том Форд все пак имат дългогодишен стаж в модната индустрия. Алесандра Факинети ще отговаря за дамската линия в Гучи. Факинети работи в италианската фирма от 2000 г., като преди това е била дизайнерка в Прада (Prada). Мъжката мода е поверена на Джон Рей, който е бил сътрудник на Том Форд от 1996 г., а през последните три години е и вицепрезидент на компанията, отговарящ за всички продукти от мъжката серия. Новата шефка на отдела за аксесоари на Гучи се нарича Фрида Джанини. Тя става част от творческия екип на Форд едва през 2002 г., но има сериозен стаж във Фенди (Fendi). Стефано Пилати пък е името на човека, който трябва да довърши делото на легендарния Ив Сен Лоран. Пилати е главен асистент на Том Форд във френската модна къща от 2000 г., когато тя става част от империята Гучи. Наблюдатели коментират, че формирането на творчески екипи може да се окаже спасителният изход за луксозните къщи. Много известни марки като Бърбъри (Burberry) и Ермес (Hermes) например умишлено не поверяват колекциите си в ръцете само на един дизайнер-звезда, а работят с групи от изпитани, макар и недотам прочути професионалисти. Така възможността да се създават модни линии, които покриват по-широк диапазон от вкусове, нараства значително. Капризният кръг от клиенти на луксозните марки все по-упорито търси неповторимост на моделите. Само пет години по-рано те не са имали нищо против да носят същата пола или чанта като другите, стига отдалеч да е видно, че те са модерният през този сезон модел на Гучи. Днес обаче желанието за уникалност надделява.Решението на конгломерата Пино-Прентон-Реду да загърби големите имена начело на подразделенията си бе взето в период на нарастващо общо напрежение в бранша между дизайнерите звезди и модните къщи. През последните няколко седмици и дизайнерът на Луи Вютон (Louis Vuitton) Марк Джейкъбс, и Майкъл Корс от Селин (Celine) изразиха ясно недоволството си от управлението на компанията майка Луи Вютон Мое Енеси (LVMH), тъй като личните им колекции не получавали необходимата финансова подкрепа. Другото подразделение на същия моден концерн - Живанши (Givenchy), също страда от упорито текучество на дизайнерски таланти. И все пак по думите на Ари Копелман, президент на нюйоркския клон на легендарната френска компания Шанел (Chanel), всичко започва и завършва с онова, което виси на закачалките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във